エンジンマウントは縦置きエンジン左右にあり、ロワメンバーの上に乗っていてエンジンを支えています。

そのためエンジン本体は当然浮かす必要がありますが、ロワメンバーも車体から切り離す必要があります。

ロワメンバーにはフロントサスペンションのロワアーム類がついていて、外すとなると大ごとになるため、完全に取り外すのではなく、車体から少し浮かす（正確には降ろす）状態で隙間を開けることで、エンジンマウントは取り外す事が出来ます。

ということで上からはエンジンを吊り上げ、下からはロワメンバーを支えるという同時作業が必要になるわけです。

こちらが取り外したエンジンマウントと新品のエンジンマウントです。

こちらが真横からマウントを見た写真です。

少しわかりにくいですが、センターのゴム部分の高さが違うのが分かるでしょうか？

古い方が左で少し低くなっています。

これを見ると新しいマウントに交換すると走りや振動が劇的に良くなった！とはいかないまでも、完全にヘタリきる前の交換は必要そうですね。

整備を終え試乗すると、ハンドル位置が狂っていました。

やはりギアボックス等一旦取り外している事もあり、サイドスリップ調整やハンドル位置調整は必要でした。

これらを再度調整しお客様へ納車となりました。

今回はその車のタイミングベルトを交換します。

タイミングベルトはこの奥、カバーの中に隠れていて見えません。 周りの補器類を取り外し、エンジンが落ちないよう支えながらエンジンマウントを取り外します。
するとタイミングカバーが良く見えるようになりました。

さてここまでは順調でしたがここで難題が。
エンジンマウントのエンジン側のステーが、タイミングカバーに突き刺さってるではありませんか。

どうかんがえてもステーを外さないとカバーは取れず、逆にカバーを取らないとステーは取れず、さあどうする？（笑） 答えははステーとカバーを同時に外して取るでした（笑）

写真の状態では穴からステーの足がカバーより抜けてますが、ここからが感単に抜けませんでした。

エンジンを通常のエンジンの高さより高く持ち上げフレームとの隙間をなるべく空け、そこからは知恵の輪状態。

俺に取れないものは無い～とばかりにハンドパワー（古っ！）で何とか取り外し、タイミングベルトを拝むことができました。

ありがたや～（笑）

これが取り外したタイミングカバー。

国産メーカーなら普通は穴の位置から上下２分割にして分解できるようになってますよ！（怒）

こちらがタイミングベルトを押さえている、アイドラプーリーとテンショナープーリ。

アイドラプーリーを取り外しました。２～３千円ぐらい？

普通ならベルトと同時交換するのですが、この部品の値段を聞いてビックリ。

こ・ん・な・も・の（失礼）が１０５００円！

こっちが肝心のタイミングベルトですがこっちが１０８００円。

ベルトとほとんど変わらんし（汗）

しかもプーリーはさらにもう一個あるし、テンショナープーリーも変えたら部品代だけで５万！

あー国産車なら半値以下で済むわ。

たぶん空輸してきたので、燃料サーチャージ料金も含まれての値段に違いない。というかそう思いたい。

ベアリングとアイドラプーリーのガタやベアリングの異音などが無いか入念に点検したところ今の所は大丈夫そう！

あとはお客様と要相談です。

相談もでき、こんどは組み付けに入る訳ですが、やはりあのカバーとマウントステーに手こずりながらも整備完了となりました。

昔の国産ＦＦ車でもタイミングカバーが取れん！と言う難車をこなしてきた経験がここで生きようとは。

今の国産車はタイミングチェーンになってるので残念ながらその経験を生かす機会が少なくなってきてるのが寂しいこの頃です。

それにしても輸入車の部品はあいかわらず高いと痛感。

これでは外車は好きだけでは乗れないですよね。

すると明るさが車検の適応基準にはなんとか届いているものの光度が低いようです。

これはヘッドライトの明るさを計るテスターで、下の大きいメーターでが明るさがわかります。

メーターの針の読みでだいたい１５０００カンデラぐらいでしょうか。

ヘッドライトの光を見ると青白くブルー系のヘッドライト球が入れてあるようです。

球を取り外し確認してみると、やはりレンズがブルーになっている物が入っていました。

そこでノーマルの球に戻してみて測定しなおすと・・

結果は２３０００カンデラぐらいです

ノーマルの球の方が１．５倍ほど光度では明るい事になります。

見た目のカッコ良さなどからブルー系のバルブに取り替える方も多いと思います。

そういうヘッドライトバルブには高額な物もありますが、1000円程度で買える安い物もあります。

しかし物によっては実際に計測してみると、今回のように光度が十分出ない物もあるようです。

ヘッドライトが暗いと安全性の低下につながる可能性もあるので注意が必要ですね。

ご存知の方も多いと思いますが、自動車のホイルを支えている回転部分にはベアリングが使われていて、これをハブベアリングと言います。

このベアリングが磨耗やサビなどによって悪くなると、走行時に音がするようになり、ひどくなるとベアリングの破損によりホイルの脱落などの重大事故を引き起こす可能性もあります。

フロントサスペンションからベアリングの組み込まれているフロントナックル、アクスル（ホイールボルトが取り付けてある部分）を取り外します。

その際ナックルを取り外してしまう前に、アクスルをスライディングハンマーで取り外しておきます。

取り外したナックルからベアリングをプレスで抜き取ります。

またハブからは残ったアウターベアリングを抜き取ります。

組み付けはナックルにベアリングをプレスで圧入。

さらにシールを組み付けた後アクスルをプレスで圧入します。

その後は分解と逆の手順で組み付けます。

ドライブシャフトのブーツ交換作業を紹介します。

この部品は長年使用しているとヒビ割れ破けてしまうため、交換しなくてはいけなくなります。

下の写真はそのドライブシャフトブーツが破れてしまった状態です。

まずは車両の前輪からドライブシャフトを取り外します。

取り外したドライブシャフトを内側ベアリング、内側ブーツ、そして破れている外側のブーツと順に取り外します。
取り付けはこの逆ですね。
なぜこんな手間な事をするのかというと、ブーツには切れ目が無いため、外からパカっとはめれないためです。

こちらが新品のブーツを取り付けた状態のドライブシャフトです。

ドライブシャフトブーツの交換は現在では割れ目が作ってあって、二つに割りその部分接着する割りブーツタイプが主流になりつつあります。
その方が車上からドライブシャフトを取り外す事無く交換が行えるため作業時間の短縮になります。

しかし部品の構造が複雑なため価格が通常の割れてないブーツの３倍程度します。

そのために割りブーツを使用した場合は作業工賃は安くなっても、部品代を加味するとお客様に請求する金額はほぼ同額となる場合がほとんどです。

また割りブーツの場合は接着面が開くというリスクがあります。

そのため当社ではよほど手間がかかり工賃が高くなる場合を除いては、割りブーツを使わずドライブシャフトを分解しブーツ交換を行うようにしています。