車は平成３年式のミニキャブトラック（Ｕ４２型）で今年でちょうど２０歳の車になります。

車をレッカーし持ち帰りエンジンをかけると、スターターは回るもののガツンとエンジン内で何かが当たる手ごたえがありそれ以上回りません。

エンジン内の何かが破損しているようで大きな修理になりそうです。

クランクシャフトにレンチをかけ回すとある程度の間隔は回りますが、やはりそれ以上は何かが当たって回りません。

そこで１番のプラグを外し、ピストンが動いてるか確認。

あ～あ、ピストン動いてないわ（汗

推測するに、ピストンのコンロッドが折れてるか何かで、クランクシャフトとピストンが繋がってない状態です。

故障は分かりました。では原因は？

みなさんの予想通りオイル切れです。

お客様によると、１週間まえからオイル警告等が点灯してたらしいです・・・

このエンジンの弱点である、クランクシール、オイルポンプあたりからオイル漏れがあった跡がありました。

ランプがついて時点で連絡もらえれば・・と思いましたが後の祭り。

破損箇所以外にもオイル切れで色々と問題がありそうで修理は難しそうです。

そこで中古エンジンで対応しました。

ちょうど運がいいことに同じエンジンの車両がスクラップで見つかりました。

こちらがドナーです。

軽トラックでは無く箱バンですね（汗

しかもエアコンつきオートマ車。

細かい仕様は違えどエンジン自体は同じなのでいけるでしょう！

で、いつもやってみます（笑）

作業はまずドナーから。

ミッションを先に降ろし、次ぎにエンジンを降ろします。

こちらが移植を待つドナーのエンジンです。

次ぎに患者さんのエンジンを降ろします。

こちらがそのエンジン。

タイミングカバー下がオイルで汚いのがわかります。

タイミングベルトは切れていないもののたるんでいました。

下がこれから乗せる方のエンジン。

今度はオイル漏れが無いように、オイルシール類をすべて新品に交換しておきます。

さていよいよこれからエンジンを載せる訳ですが、その前にひと作業。

この車のラジエターの状態ですが、稲のもみ殻でビッシリ目詰まりしてました。

ちょうどエンジンが降りた状態でラジエターが丸見えなので、ついでに掃除しておきます。

こちらが掃除途中。

裏側からライトで照らすと上半分がまだ詰まってるのが分かります。

上までちゃんとゴミがとれました。

掃除方法は単純に至近距離からエアガンで吹くだけ。

ただエアーを吹き付ける角度が悪いとフィンが折れたりするので注意が必要です。

籾殻によるラジエターの目詰まりは、農家さんで使っておられる軽トラックはでは良くある事例です。

このまま放置しておくと、オーバーヒートの原因になるところでした。

その後エンジンを積みましたが、途中の作業内容は割愛します（笑）

エンジンを載せてから気づいたんですが、こっちのエンジンにはスロットルポジションセンサーが付いていました。

今回は「無い」方に「有る」エンジンを載せたので、特に問題はありませんでした。

逆ならそういう訳にはいかなかったかもしれません。

あと、エアコンの有無や年式の違いにより、バキューム関係等の違いはあれど、ほぼそのまま同じでいけました。

オイル類を入れエンジン始動。

試運転し調子を確認後、整備完了となりました。

ヒーターコアの目詰まりが無いかを目視で確認します。

また、同時にエアコンのエアコンの温度を調整する、エアミックスを点検します。

これは冷たい風と暖かい風の流れを制御し、室内に送られる空気の暖かさを調整するためものです。

と、簡単言ったもののそれを目視で点検するにはちょと大変ですが・・

ダッシュボードやステアリングなどを一式取り外します。

中央に見えるのがエアコンユニット（ヒーターユニット）です。

こちらが取り外したエアコンユニットとヒーターコアです。

エアミックスの方は異常無さそうです。

次にヒーターコアですが、それなりにキレイで流れも良さそうです。

ん～他に原因は何なんだろうか？悩むところです。

そこで餅は餅屋という事で、三菱のディーラーさんに問い合わせたところ、サーモスタットの開く温度設定を高めのに変えたら良いのでは？とのアドバイス。

確かにサーモスタットの開く温度が高ければ、それだけエンジンとヒーターコアの水温が上がるハズ。

そこで先に交換していた新しいサーモスタットを再び取り外し、設定温度を見てみると・・・

あ！・・・

８２℃やん（・・　）

この車のサーモスタットの標準設定は８８℃です。

部品を注文した者に聞くと、普通に型式などを伝え部品屋から
出してもらったのがコレだったとの事。

このサーモスタットはいわゆる純正品ではなく、社外品でした。

どうやら社外品という事で汎用性があり、形さえ合えば取りつ
けは可能なので、この部品を出してもらったようです。

まさか温度設定が間違った部品を出されるとは思わず、
そのまま取り付けたという事です。

サーモスタットを８８℃の物に交換し、ヒーターの噴出し口

温度を測定。

前よりも温度が上がるようになりました。

これにて一件落着となったわけですが、この修理の
件で同業者さんから問い合わせがありました。

その業者さんも同じ車でヒーターの効きが弱い
という事でした。

結論から言うと、うちとは別の原因でサーモスタット
の組み付け方向の間違いによるものでした。

解決策は私がわかったのではなく、質問していただいた
業者さん本人が気づかれ、後日報告いただきました。

上が間違いで下が正しい組み方。

エア抜きのバルブが右側、ヒーターコアへ水が流れる
ホースのつながっている方向に来るのが正しい方向です。

この違いは何かというと、ヒーターコアへ行く通路への
隙間の違いです。

上の写真の組み付けだとサーモスタットの出っ張った部分
が邪魔をし、水の流れを悪くしてしまうようです。

これだけの事でヒーターの効きが弱くなるなんて
思わないですよね。

修理の事を相談してもらったのにも関わらず、
逆に修理のアドバイスをいただき有難い事です。

今回の事で同じ自動車修理に関わる者同士で、
こういう情報交換の輪が広がればと感じた一件でした。

寒さ厳しい冬を迎えると、毎年のように修理依頼が舞い込むのがヒーターの効きが弱いというもの。

今回ヒーターのききが弱いという事で修理依頼を受けたのは、三菱ＥＫスポーツのターボエンジンの車です。

試運転をしてみると、暖かい風は出ていて寒いほどではありません。

お客様によると去年の冬はもっと熱いぐらい効いていたとの事。

そこで、まずオーバークールを疑って、サーモスタットを交換することにしました。

サーモスタットワックス異常などで開きっぱなしになると、常にラジエターとエンジンを冷却水が循環し、冷えすぎになります。

サーモスタットを交換し、ヒーターの効きを確かめるため試運転へ・・

ん～？ヒーターの効きがもう少かなぁという気が・・・

そこで噴出し口温度を測ってみると

だいたい４０度ぐらい。

これが正規の温度か確かめるため、ちょうど同じ型のekワゴンがあったので、そちらで計ると６０度！

そうすると、やっぱり効きが弱いなぁ・・・

そうやら他にも原因がありそうです。

果たしてその原因とは何か？

ヒーターの効き不良の原因で、次に多いのがヒーターコアのつまりです。

ヒーターコアとは室内のエアコンユニット内にあり、ラジエターのようなフィンがあるものです。

ここにエンジンの暖かい水を循環させて熱を持たせ、そこにブロワファンで風を送ることにより、暖かい空気を室内に送り込みます。

やってる事はラジエターと同じような事をしてますが、ラジエターはエンジンの熱を冷やすため、ヒーターコアはその熱を利用して室内を暖めるためと目的が違います。

ただ、目的こそ違えど、やってる事は同じなので、良くオーバーヒートした時にはエンジンを冷やす為、ヒーターを全開にすると言うのは、そういう理由からなのです。

前置きが長くなりましたが、このヒーターコアが錆などで詰まると、熱い水が循環せずヒーターの効き不良につながります。

そこでヒーターコアの詰まりを目視で点検するため、ヒーターコアの出口に透明ホースをつなぎ水の流れ具合を点検することにしました。

冷えている時は良く流れているようです。

ところがある程度暖気出来ると、水の流れが弱くなってきました。

ちょうどサーモスタットが開き始めるぐらいの時です。

確かにサーモスタットが開くと、ラジエター側に水をまわすため、ヒーター側への水量が減るのはわかります。

しかし、余りにも送りが少ない気がします。

本来よりもヒーターコアの流れが弱い？

こうなったらヒーターコアを取り外して点検してみるしかなさそうです。

ただ、こうなると室内をバラさないといけなくなりますし大変になりそうです（汗）

続きは後編へ・・