最初にお電話で連絡いただいた時は、エンジンがかからないので見にきてほしいというもの。

自宅に出張し、私が実際にエンジンを始動を試みると、スターターも勢いよく回り普通にエンジンが始動。

お客様によると確かに何度やってもかからなかったのに、何で？との事。

車両を持ち帰り、診断機で故障コード履歴を調べるも異常コードの履歴は無し。

とりあえず摩耗ぎみだったプラグを交換し、一度納車し様子を見ていただくことに。

しかし１週間後にまた始動が出来ないとのお電話。

現場に出向きエンジンを始動してみると、やはり普通に始動してしまいました。

そこで本格的に原因を調べるためお車を預かり点検する事になりました。

この手の修理はとにかく症状が出ないと調べようが無いので、長期戦も覚悟の上でやるしかなさそうです。

案の定、症状は２～３日しても出る事が無く、これは困った事になったなぁ・・と思い、いよいよ迷宮入りかと頭を悩ませていた所、ある日突然エンジン始動不良の症状が！

このタイミングを逃してはいけない！とばかりに、とにかくこの状況でECUの異常コードを調べるため、診断機を接続しエンジンを始動！

・・・すると普通にエンジンがかかってしましました（汗

しかもその後何度も始動を試みても、いたって普通にエンジン始動、調子も全然問題ない感じです。

まじかぁ～振り出しに戻ったかぁ・・と半ばあきらめてかけていたところ、別の修理が入ったので、とりあえず一旦診断機を外し別の修理へ。

別の修理を終え、再度バモスの修理へチャレンジ。とばかりにエンジンを始動すると、今度はエンジン始動しな～い！

やった～！って直った訳じゃないんですけどね（笑

この状況を逃してはなるものかと、今回はその状態で各リレーの点検、フューエルポンプ系点検も全く異常ナシ。

またバモス、アクティ系でよくあるエンジンとボディを繋ぐアースの断線も点検しましたがそこも問題無し。

と言うことで再度診断機をつないで、再始動・・・とまたもやフツ～に始動（汗

あ！もしやこれって診断機つないだ時だけ始動できるの？と思い、診断機を外してみると、予想通りエンジン始動出来ず。

あ～なるほど。これって診断機つないだ時だけ何らかの理由で回路が成立し普通になるって事か。

そこで配線図を用意しにらめっこ開始（笑

電源系は先に点検して問題無かったので、やはりアース系が怪しい感じです。

ECUのアースを点検するも異常ナシ。

では何故？

そこで診断機を接続するデータリンクカプラへ接続されている配線をたどってみてみると、下記写真の茶/黄の配線にショートカプラーを介して繋がっている事に気づきました。

この時までECUがこんな所でもアースされている事に気づきませんでした。

他のメーカーのECUではあまり見かけないので、全然気づきませんでしたが、ホンダのPGM－FIではこんなところからもアースを取っていたんです。

修理書によると、ECUから直接配線されている黒線アースはパワーグランドという名称で、もう一つの茶黄の方がロジックグランドと分けられているみたいです。

ECUの内部でアースが２系統あるようで、今回問題があったのはロジックグランド側のアースだったみたいです。

ここのアースはどこにつながっているかというと、エンジンインテークマニホールド上部にグランドアースと共にボルト止めされていて、こことECUの間の断線が疑われます。

本来ならここの間の配線を修理するのですが、沢山の配線と共にまとめて被覆を覆い配線されているため、実際には特定の配線だけをを交換するのは不可能。

そこでECUの出口付近のロジックグラウンドアースを分岐し、ボディーアースする事で対応することにしました。

修理後は問題なくエンジンが始動できてているようで一安心です。

今回の修理は、まず最初の段階で症状がたまにしか出ず、しかも始動不良だけでエンストの症状は出ていなかった、という事で手間取りました。

我々整備士にとってトラブルシューティングにおいて「たまにしか出ない症状」が本当にやっかいです。

たまにしか出ない症状のために、非常に長い間の時間と労力を必要とする場合もよくある話です。

そう考えると早い段階で症状が常態化した事で、長期戦に至る前に完治出来た事は運に助けられた部分もありますね～

台風の大雨により道路が冠水していて、その中に車両が突っ込んだ途端エンジンが停止。
その後再始動しようとしたが、エンジンはかからなくなったそうです。

車は道路の冠水した場所で停止し動けません。

しかも車内にはちいさなお子様がおられたため、とにかく命が優先なので一旦車を放置し脱出されたそうです。

その後JAFに出動していただき、レッカーにて当店へ搬送となりました。
車両を確認すると、スターター動くのですが何かが詰まる感じでエンジンは回りません。
まさかエンジンが水吸ってる？

水が浸かった高さは、フォグランプあたり。

この高さなら普通は水吸う事ないですが、エアクリーナを外すと水でびっしょり。

シリンダー内に水が入り、いわゆるウォーターハンマーでエンジンが破損してしまってました。
分解し修理することも検討しましたが、走行距離が多い車だった事もあり、比較的距離の少ない中古エンジンに交換する事に。

作業はエンジンとミッションがロワメンバーに乗っかった状態で、下から丸ごと抜きます。

写真では分かりにくいですが、エンジンのエアを吸うダクトの給気口が左ヘッドライト下あたりに、しかも前から吸うようになっているのが分かりますか？

これではフォグランプぐらいの高さの浸水でも、前進する車の力で前から水を送りこんでしまいますよね(^^;

皆様も道路の冠水があるときには、これぐらいの水なら大丈夫！と安易に考えていると、水中でエンジン停止！という事態に陥る可能性があるかもしれません。

大雨の中でのお車の走行にはくれぐれもお気をつけ下さい！

入庫の理由は走行時にエンジン付近から異音がすると言う事。

音の種類から言うと、ウィーンという唸り音。

車両停止状態でエンジンを空ぶかしすると、回転に合わせてウィーン、ウィーンと音がします。

この時点でハブベアリング、デフが異音の原因から外れます。

こうなると一見エンジンからの音のように感じますが、クラッチを切ってみると音は止まります。

クラッチを切ると、エンジンとミッションが切り離され、動力はミッションに伝わらなります。

そうするとミッション内部の回転が止まり、と同時に異音も止まったと言うわけです。

また、よくあるクラッチのレリーズベアリングの損傷なら、クラッチを踏んでも音が出るのが普通です。

という事で音の原因はミッション内部という結論に至りました。

また音の感じからベアリング関係の損傷の可能性が高そうです。

一応中古ミッションを探してみましたが、結構いい値段です。

分解工賃と中古ミッションを天秤にかけても、オーバーホールの方が断然修理代が安く出来そうですので、ミッションの分解をする事にしました。

下の写真はミッションが車両から降りたところです。

クラッチディスク交換作業とここまでは同じですね。

５速のマシュアルミッションなのでデフ一体でも意外にコンパクト。

それでは次に降ろしたミッションを分解していきます。

アクティは基本後輪駆動ですが、リアエンジンの横置きなのでミッションも横置き用、つまり前輪駆動用のミッションに近い構造になっています。

ミッションケースをパカっと割ると・・

中からは桃太郎が！では無く（笑）、ギアなどの変速機構が出てきました。

写真右に見えるのがメインシャフト、左がカウンターシャフトです。

ミッションをバラすと原因はすぐに判明。

ベアリングの破片らしき物がボロボロと出てきました。

調べてみるとメインシャフト側の軸を前後で支えているベアリングが損傷していました。

カウンター側の方は大丈夫だったので、そのまま再使用する事にします。

カウンターシャフト、メインシャフトを取り外し、メインシャフト側のベアリング２個交換、そして分解したついでにクラッチ関係も新品に交換させていただきました。

分解工賃はそれなりにかかかりますが、異音原因の部品自体は本当に安いものです。

とは言えそんな部品一つでも、車にとっては大切な物なんですよね。

パッと見た感じでは３気筒あるうちの１気筒がいわゆる死んでいる状態のようです。

エンジンを回してみると、明らかに吹けが悪いです。

不調の原因気筒がどれかを調べるため、まずは基本のパワーバランスチェックです。

結果は２番シリンダーが不調の原因のようです。

次に診るのが点火系。

プラグ、プラグコード、ディストリビューターとも異常は無さそうです。

こなると後は圧縮抜けかぁ・・・

コンプレションゲージにて２番シリンダーの圧縮を測定。

するとコンプレッションは、ゼ、ゼ、ゼロ～・・・

このエンジンに良くありがちな、ヘッドガスケット抜けによる圧縮漏れなら、完全にゼロって事は無いはずです。

ん～これは、バルブが逝ってるかも（汗

とは言っても実際にバルブを見ていないので、確証がとれている訳ではありません。

という事で分解開始です。

分解を始めて数時間後、シリンダーヘッドがエンジンから降りました。

バルブがどうなっているのか？！ではその裏側をいざ拝見。

結果は、あ～やっぱり。

２番シリンダーの排気側のバルブの一本が欠けています。

もしかしたら溶けているのかもしれませんが。

これでは圧縮はゼ～ロですね。

問題のバルブを外します。

外したバルブはこちら。

破損断面はこちらですが、溶けてるのかなぁ・・って気がしますが。

昔、三菱の５バルブの軽のエンジンのバルブが溶けた事がありましたが、ホンダのエンジンでは初めての経験です。

原因が分かったところでお客様と相談。

結果は修理となったのですが、古い車なのでそんなにコストはかけられません。

そこで、破損しているバルブと同じシリンダーの排気バルブと、合わせて２本だけ交換しました。

本当は全部替えたいわけですよ。

でも排気側だけでも全部替えたら、１８０００円の部品代です。お～高っ（汗

で、バルブを交換しすり合わせをスリスリし組み付け、エンジンを元通り組み付けます。

組みあがったところでエンジン始動。

ホンダエンジンならでわの軽快な吹き上がりが蘇りました。

ところで肝心な原因は？と聞かれると、ハッキリとは言えませんが、バルブ廻りにすごいエンジンオイルのカスと思われるものがこびりついていたので、その辺がバルブに悪影響を及ぼしたとか・・

でも同業者さんの話では、同じエンジンのライフでも同様なことがあったわぁ～との事。

修理は出来ても、なぜなったのか？という原因追究は本当に難しいものですね。

安全確保のため、まずはバッテリーのマイナス端子を取り外します。
そして助手席グローブボックスを取り外し、エアバックユニットの取り付けボルトを取り外します。

こちらがパネルと共に外されたエアバックユニット。

裏返して筒状のエアバックインシュレータを取り外し交換します。

作業自体は難しいものではありませんが、エアバック交換中には暴発等の危険性が伴います。

エアバックシステム全般の整備に関しては、一般の方は決して興味本位で触ったりせず、信頼ある自動車整備業者さんにお任せして下さいね！